世界遺産の街並み（筆者撮影）

僧侶の托鉢で始まる古都の一日

　隣国タイと同様、ラオスは上座部仏教の国で、僧侶たちは妻帯や飲酒を禁じる227の厳しい戒律を守っている。特に、同国で最も信仰心が篤いと言われるルアンプラバンの朝は早い。

　街の中心部、サッカリン通りにある古刹ワット・セーンスッカラム。3時45分、暗闇と静寂を打ち破るように寺院の鐘が「カーンカーン」と鳴るのに続き、「ドーンドーン」と太鼓が響く。星が満天に輝く中、僧侶たちの１日が始まる。

ルアンパバーン中心部のサッカリン通りで行われる托鉢の光景（筆者撮影）

　水浴びをし、朝の読経を終えると、空が白み始めるのに合わせ、太鼓の合図で寺院ごとに托鉢に出かける。季節にもよるが、だいたい5時半から6時の間に行われることが多い。

　この托鉢で人々から寄進されたものが、一日２回の彼らの食事となる。裸足に黄衣をまとった僧侶たちは、おのおの鉢を抱え、高僧を先頭に10人、20人が一列に並び、表情を変えることなく無言で歩く。まだ幼い顔の少年僧もいる。

　托鉢が始まると、道路は封鎖される。サッカリン通りは、托鉢体験ができるエリアとして観光客に人気だ。この光景を一目見ようと集まってくる人々のために、沿道には夜明け前からゴザが敷かれ、椅子が並べられる。モチ米、ゴザ、椅子、衣装などの「托鉢セット」を貸し出してくれる旅行会社もあれば、喜捨用に主食のモチ米とお菓子をセットで売る出店まで出現する。　

托鉢のマナーを説く看板（筆者撮影）

　その一方で、「露出の多い服装を控える」「帽子や靴を脱ぐ」「僧侶には触れない」「近距離から撮影しない」「フラッシュを使用しない」といった注意事項がイラストや写真とともにラオス語や英語、中国語で描かれた看板が設置されているのを見ると、ラオスの伝統や文化を知らずに訪れる外国人のトラブルが多いことも伺える。

　ルアンプラバンの托鉢は、国内で最も荘厳だと言われている。中でも、10の寺院から約200人の僧侶が托鉢に歩くこの通りの托鉢は、壮観だ。沿道には、托鉢を体験したい観光客や、写真撮影が目当ての人々が集まり、スマホ片手に「インスタ映え」を狙う。いざ僧侶が鉄鉢を手に近づいてくると、辺りは「托鉢撮影の現場」と化して騒然とする。

托鉢の列を撮影しようとスマートフォンを手にした一群が待ち構える（筆者撮影）

　肝心の托鉢の風景も、昔とは少し変わってきた。観光客が特に多い中心部では、次々と喜捨されるモチ米で鉢がすぐに一杯になるため、僧侶たちはその都度、沿道に数メートルおきに置かれているプラスチック製の籠に中身を空け、鉢を空にするようになったのだ。一見すると、モチ米を捨てているように見えなくもない。実際、その籠をゴミ箱と勘違いし、ゴミを捨てる観光客もいるほどだ。

喜捨されたモチ米を入れるプラスチックの籠が通りに等間隔に置かれている（筆者撮影）

　もちろん、この籠の中のモチ米は捨てられているわけではなく、托鉢が終わった後に一カ所に集められ、地域の住民、特に貧困層に分配されているという。実際、スッカリン通りの端で10人ほどの子どもたちがナイロン袋を広げて座り、僧侶たちがその中にモチ米を入れているのを見かけた。

The post 世界遺産の街が直面する現実 first appeared on dotworld｜ドットワールド｜現地から見た「世界の姿」を知るニュースサイト.

ラオス側のタナレン駅で出発を待つ国際列車（筆者撮影）

全長3.5キロの国際列車

　中国の雲南省を源流に持ち、ラオスとタイの国境を流れるメコン川は、タイのラオス侵攻や、ラオスのフランス植民地化、ラオスで起きた内戦と難民など、ラオスにとっては負の歴史も見つめてきた大河である。

　この川を渡る鉄道があるのをご存知だろうか。全長約3.5キロと決して長くはないが、車両と鉄道の併用橋である友好橋を走って、ラオスの首都ビエンチャン郊外のタナレン駅とタイ東北部のノンカイを結ぶ、れっきとした国際鉄道だ。

ラオスの首都ビエンチャン郊外にあるタナレン駅の駅舎。ここがメコン橋を渡る国際列車の始発駅であり終着駅だ（筆者撮影）

　田園に囲まれたタナレン駅は、近くに店も民家もなければタクシーも走っていない、静かな景色の中にある。

　それでも、タナレン駅には普通の駅にはない出入国管理の窓口と税関がある。日に２回、10時と17時30分に国際列車が出発しており、戻ってくる列車も併せて計４本が、現在、ラオス国内を走る鉄道のすべてだ。列車の到着と発車の時間以外、駅は閉鎖されている。

　17時30分に発車するノンカイ行きの列車に乗ろうと、20バーツ(約56円)で切符を買った。「タイ国鉄」とタイ語で印刷されている。全席、自由席で、乗務員はみな、タイ人だ。

　3両編成の列車は、定刻通りに発車した。10人の乗客は皆、外国人旅行者のようだ。田園の中をしばらく走り、突如、目の前にメコン川が広がった。友好橋を列車が渡っている間、車両は通行止めになる。心地よい川風が窓から吹き込み、橋の欄干にラオス国旗がたなびいている。

メコン川を渡る国際列車。橋の欄干にはラオス国境がたなびく（筆者撮影）

 　「メコン川を鉄道で渡る」と聞くと、何とも言えないロマンに胸ときめかせる鉄道好きも多いだろう。実際、2009年の建設当時は、もの珍しさもあって、連日、多くの人々が詰めかけたという。しかし、タナレン駅がビエンチャンからアクセスが悪いこともあり、利用客の数は近年、減り続けている。車内はこの日も心配になるほどガラガラだった。

The post 中国の一帯一路と対ラオス鉄道支援 first appeared on dotworld｜ドットワールド｜現地から見た「世界の姿」を知るニュースサイト.

　「微笑みの国」と称され、平和で穏やかなイメージを持つタイ。だが、そんな見方とは裏腹に、同国は2014年のクーデター以来、5年にわたって軍事政権が続き、今年7月にようやく民政に復帰した。新政権のトップには、軍政時代からの続投となるプラユット暫定首相が就任したため、「事実上の軍政」との声もある。

首都バンコクの中心部から３キロも離れていないところに広がるクロントイ・スラム。背後の高層ビルがタイの格差を象徴している（筆者撮影）

　タイの首都バンコクの中心部から3キロも離れていないところに国内最大のクロントイ・スラムが広がり、約10万人が暮らす。われわれシャンティ国際ボランティア会（SVA）の事務所や、27年にわたり家族と暮らす筆者の自宅もあるこのスラムが今、立ち退き問題に直面している。その背景を綴りたい。

恐怖の火事に遭遇

　それは、新政権が誕生して8日後の、7月24日のことだった。クロントイ・スラム内のSVAの事務所で仕事をしていた筆者は、午後３時過ぎ、「ファイマイ(タイ語で火事の意)だ。ヤギサワさんの家の方向だよ」とスタッフに声をかけられた。状況を確認するために３階へ駆け上がると、バチパチと燃える音がして、焦げ臭い匂いが鼻に突いた。自宅の方向から上がる炎と黒煙がみる間に大きくなるのを眺めつつ、足が震えた。　　

クロトイ・スラムで火事が発生した直後に、シャンティ国際ボランティア会の事務所の３階から見た様子（筆者撮影）

　「落ち着け」と自分に言い聞かせながら、路地に溢れた人込みをかき分け自宅へと走ると、火元は家から30メートルほど離れた場所だった。家が2軒焼失したが、消火が早かったため、怪我人はいなかった。

家が密集しているスラム地域で火事が起きると、たちまち燃え広がり火の海になる。命も家も財産も一瞬で焼き尽くす火事を、住民たちは恐れている。

　そして、火事と同様、彼らが恐れているのが立ち退き問題だ。住民たちは、これまで火事と立ち退き問題に幾度も苦しめられてきた。

The post タイ最大のスラムの立ち退き問題 first appeared on dotworld｜ドットワールド｜現地から見た「世界の姿」を知るニュースサイト.

救出劇の舞台となった「タールアン洞窟」の入口。今は立ち入りが禁止されている（筆者撮影）

苦悩する国境の街

　今年６月22日、タイ北西部のターク県ターソンヤン郡を訪れた。郡を流れるムーイ川の向こう側には隣国ミャンマーのカレン州が広がり、急峻な山中のメラキャンプには、カレン族をはじめ、ミャンマーからの避難民が５月末の時点で3万5,348人（UNHCR調べ)暮らしている国境の街だ。

　タイ歴で新年度を迎えたばかりのこの日、「メースウィタヤー中学・高校」では、私たちシャンティ国際ボランティア会の現地法人である「シーカー・アジア財団」による奨学金の授与式が開かれ、近郊の8つの学校から中学生や高校生、大学生ら175人が集まった。大半はカレン族で、31人が無国籍の子だ。

ターソンヤン郡での奨学金授与式の無国籍の奨学金生どもたち31人（筆者撮影）

　あいさつに立ったプラティ―プ・ポーティアム郡長は、「ターソンヤン郡には９万人が住んでいるが、うち２万人が国籍を持っていない上、全体の８割はカレン族が占めており、さまざまな問題を抱えている」と語った。その言葉には、この地を率いる難しさと苦悩があふれていた。

The post タイ洞窟救出から１年、無国籍問題はいま first appeared on dotworld｜ドットワールド｜現地から見た「世界の姿」を知るニュースサイト.